Наружные (несущие) стены деревянного дома делают из кругляка (обычного и калиброванного), бруса, а также в виде каркасной конструкции с заполнителем. Внутренние перегородки также могут быть несущими, и тогда их выполняют из того же материала, что и наружные, а легкие внутренние обычно имеют каркасную или щитовую конструкцию.
Принято считать, что максимальное расстояние между поперечными и продольными стенами регламентировано длиной пиломатериала и не должно превышать 650 см. Если эта величина более 650 см, то протяженность свободно стоящей стены не должна быть более 850 см. Устойчивость таких стен обеспечивается специальными конструктивными мероприятиями.
БРЕВЕНЧАТЫЙ СРУБ
Срубом называют систему стен из связанных между собой горизонтально положенных бревен. Каждый ряд бревен называют венцом. Окладной венец — нижний в срубе, на него укладывают все остальные венцы.
Прямоугольный сруб из четырех стен так и называется — четырехстенок, а пятистенок — это четыре наружные стены и одна перегородка (внутренняя стена). В четырехстенке бревна соединяются (перевязываются) только в углах, а в пятистенке имеются еще Т-образные соединения внутренней стены с наружными.
Конструктивную основу рубленых стен составляют горизонтально расположенные комлями вразбежку бревна из хвойных или лиственных пород зимней заготовки, желательно свежесрубленные, поскольку такая древесина содержит мало воды, легче обрабатывается, меньше подвержена усушке, короблению и загниванию. Из хвойных пород предпочтение следует отдавать сосновым заготовкам, нежели еловым, поскольку первые имеют большую долговечность и меньшее содержание смолистых веществ.
Наиболее сложными являются угловые наружные перевязки. Их несколько типов: с остатком, когда концы бревен выходят за пределы угла, и без остатка. Смысл перевязки бревен с остатком заключается в том, что торец бревна наиболее подвержен гниению под воздействием проникающей в древесину влаги и «остаток» берет на себя процесс разрушения, предохраняя стены. При современных технологиях защиты древесины от гниения это преимущество утратило свою роль. Основные способы перевязки углов: «в лапу» (без остатка), «в чашу» и «в обло» (с остатком), упрощенный способ перевязки «в торцевой шпунт».
Как же собрать бревенчатый сруб?
1. Подберите бревна нужного диаметра. Для зимнего теплого дома нужны бревна диаметром 22—24 см, если температура зимой не опускается ниже —30°С, и от 26 см и выше, если зимы более суровы. На внутренние стены идут бревна на 2 см тоньше наружных.
Отбирая бревна, следите за отсутствием гнили и других дефектов. Не используйте бревна с заметной кривизной и резко отличающиеся друг от друга по диаметру. Снимите с бревен кору и нарежьте нужную длину. Не забудьте, что при рубке венцов с остатком длина бревна больше длины стены (по наружному размеру) на величину двух остатков, т.е. на 70-100 см!
Короткие бревна можно сращивать (не для первого венца) на вертикальный гребень: обрежьте перпендикулярно оси бревна сращиваемые торцы, разметьте на одном из них паз, на другом — гребень (по шаблону или разметкой) и выберите их топором или долотом. Ширина и глубина паза — треть диаметра бревна. Бревна нижнего, окладного, венца и верхнего ряда лучше подбирать нужной длины, если же это невозможно, их сращивают прямым или косым зубом.
2. Во всех бревнах, кроме тех, что пойдут на нижний венец, для которого отбирают самую качественную древесину, выберите по всей длине полукруглый паз. Можно протесать на один кант внутреннюю сторону бревен и на два канта — бревна внутренних перегородок. Еще раз проверьте длину бревен и разделайте концы в соответствии с выбранным способом перевязки — в «чашу» с остатком, «в лапу» или «в торцевой шпунт». Внутренняя перегородка соединяется с наружной стеной «сковороднем» — вертикальным гребнем, расширяющимся к торцу. В венцах наружных стен вырубают соответствующие пазы. Если одна сторона гребня прямая — это «полусковородень». Его обычно применяют при крестообразном соединении стен.
3. Уложите на фундамент пропитанную битумом доску толщиной 50 мм и шириной 150 мм, на нее — протесанный снизу окладной венец, затем остальные, при необходимости проводя дополнительную подгонку. Не забудьте, что в соседних венцах бревна укладывают комлем в противоположные стороны. Проверьте горизонтальность венцов и вертикальность углов, при необходимости — исправьте. Венцы друг с другом скрепляют деревянными штифтами-нагелями диаметром 20 мм с шагом 1,5—2 м в шахматном порядке, а в простенках — не менее 2 шт. на расстоянии 0,15—0,2 м от края простенка.
4. Укладывая венцы, оставляйте в сответствии с чертежом проемы для окон и дверей. Перед укладкой перекрывающего венца запилите проем по отвесу в размер и обработайте торцы: они должны кончаться вертикальным гребнем. Установите в проемы косяки и коробки, оставив по высоте 4—5 см на усадку.
Кстати, верх и низ проема гребня не имеют.
5. После окончания возведения стен их конопатят мхом, паклей, пенькой, льном или войлоком. Мох, паклю сушат, но не до ломкости. Войлок нарезают лентами.
Слой мха или пакли укладывают в пазы так, чтобы концы его свешивались по бокам на 30—50 мм, а затем штыкуют — утрамбовывают эти излишки в пазы, следя, чтобы не осталось щелей. Конопатят не отдельную стену, — так можно перекосить дом, — а каждый венец, начиная с нижнего. При Возведение фундамента и стен необходимости добавляют конопаточный материал. Сначала конопатят сруб снаружи, затем — изнутри.
6. После завершения сборки сруба его укрывают и оставляют до следующей весны — для усадки, которая может достичь. 10—12 см. Кстати, в связи с усадкой необходимо помнить, что нагели и шипы должны не доходить до дна гнезда на 1,5—2 см.
Впрочем, современные технологии позволяют сэкономить время, необходимое для усадки сруба. Суть методики заключается в следующем. Вместо нагелей бревна по всей высоте стены стягивают стальными шпильками с шагом около 100 см. Для этого в бревнах по разметке сверлят отверстия диаметром около 15 мм. Уложив окладной венец, пропускают сквозь него все шпильки диаметром 12 мм и длиной 80—100 см, опустив их вниз до земли. Снизу на шпильки надевают квадратные шайбы толщиной не менее 3 мм и гайки, желательно высотой 30—60 мм. Естественно, шпильки не должны приходиться на опоры фундамента. Затем укладывают следующие венцы, при необходимости подбивая шпильки вверх. Когда шпильки подняты вверх до отказа и выступающая часть оказывается меньше диаметра бревна, на них навинчивают гайки-муфты, длиной не менее 60 мм, в которые ввинчивают следующие шпильки, и т.д. После укладки верхнего венца гаечными ключами с большим рычагом равномерно затягивают по периметру все шпильки — сначала выбирая люфт, потом все сильнее. Естественно, нельзя сразу затянуть до отказа одну гайку, не выбрав слабину на соседней.
Сравнивая измеренную рулеткой высоту сруба до затяжки и после, вы увидите, что выбрали усадку. После затягивания гаек проводят окончательную штыковку мха в щелях.
Можно продолжать сборку дома. Кстати, такой дом не развалится при толчках землетрясений, поэтому данная технология применяется при сооружении коттеджей в Японии.
