КАКИЕ БЫВАЮТ ФУНДАМЕНТЫ

В зависимости от способа опирания на грунт различают следующие виды фундаментов: ленточные, столбчатые (или свайные), плитные.
Ленточные фундаменты устраивают под зданиями с тяжелыми массивными стенами из природного камня-плитняка, обыкновенного кирпича, кирпича-сырца, бетонных блоков небольшого размера. В зависимости от используемых при устройстве материалов ленточные фундаменты разделяют на бутовые, бутобетонные, бетонные, кирпичные.
Всякий, кому приходилось сталкиваться со строительством, понимает важность фундамента — ведь он, во-первых, держит все здание, а во-вторых, это единственная часть сооружения, которую не переделать.
Современных самодеятельных строителей нельзя упрекнуть в легкомысленном отношении к фундаменту, скорее наоборот. Пройдитесь по любому дачному поселку — сплошь бетонные ленточные фундаменты, даже под легкими домиками, более того — под сарайчиками и теплицами. А уж если дом побольше — под ним цокольный этаж из железобетонных плит. Между тем все должно быть в меру, и для каждой почвы должны быть свои предпочтения — где-то хорош свайный фундамент, а где-то ленточный. Например, для легких строений типа бани массивный ленточный фундамент явно избыточен.

СТОЛБЧАТЫЕ ФУНДАМЕНТЫ
Столбчатые фундаменты используют при строительстве домов со стенами из различных видов древесины. Давление на грунт у таких домов значительно меньше, и можно сэкономить на материале для фундамента.
Столбчатые фундаменты устраивают следующим образом: выкапывают ямы-шурфы нужной глубины и сечения. Расстояние между ними зависит от конструкции и материала стен. Столбы фундаментов должны располагаться под углами наружных стен, в местах примыкания внутренних стен, под пересечениями внутренних стен.
Если грунт плотный и промерзает равномерно, то небольшое строение можно ставить на валуны, бетонные блоки или деревянные стулья («стул» — это комлевая часть бревна диаметром 20—40 см, установленная на горизонтальный чурбак-лежень или на крестовину и скрепленная с лежнем или крестовиной косынками), уложенные прямо на землю. Промежутки между опорами оставляют открытыми для проветривания.
Под домом удобно хранить запас пиломатериалов, но только в том случае, если пол в доме надежно утеплен. В противном случае пространство между опорами закладывают мелкими камнями, боем кирпича и т.д., затем обмазывают глиной, раствором.
Плотные грунты (глинистые, песчаные и т.д.), содержащие не слишком много влаги, служат надежным основанием для устройства фундамента.
Насыпные грунты — рыхлые и неоднородные, поэтому их необходимо или тщательно уплотнить тяжелой трамбовкой, или выбрать из котлована под фундамент.
Глубина промерзания грунта для различных районов нашей страны составляет:
1,0 м — Астрахань, Ростов-на-Дону;
1,2 м — Волгоград, Курск, Смоленск;
1,4 м — Воронеж, Москва, Новгород, Тверь, Санкт-Петербург;
1,5 м — Вологда, Нижний Новгород, Саратов;
1,7 м — Вятка, Ижевск, Казань, Самара, Уфа.
На склонных к оседанию грунтах приходится устраивать солидный фундамент, закладываемый на 20—30 см ниже глубины промерзания. Впрочем, утопленный ниже уровня промерзания почвы фундамент оправдывает себя лишь для тяжелых строений.
Легкие же постройки имеют вес, недостаточный для удержания фундамента на месте: при замерзании вода расширяется, почва вспучивается и выталкивает фундамент с домом вверх. Поэтому при малом весе строения фундамент нужно изолировать от почвы противопучинными щитами или оболочкой. Можно заполнить пространство в траншее или яме вокруг ленты фундамента или сваи песком, мелким щебнем. Лучше — обмазать фундамент солидолом, смесью отработанного машинного масла с садовым варом (смешивать в нагретом виде). Этой обмазкой нужно покрыть фундамент на глубину не менее 70% от глубины промерзания грунта.
Начинают фундаментные работы с подготовки площадки — с нее нужно снять дерн, выровнять (спланировать).
Затем приступают к разметке. По контуру будущего строения на колышках натягивают шнур-обноску так, чтобы колышки были вынесены за контур.
Закончив разметку, по контуру роют ямы для столбов на расстоянии 2—3 м друг от друга (но обязательно под всеми углами, под печью и в иных местах повышенной нагрузки).
Столбы можно делать из дерева, кирпича, бетона, бута. Можно использовать асбестоцементные трубы, заполненные бетоном. Деревянные столбы или стулья обмазывают горячим битумом, гудроном. Опорой для деревянного столба может служить камень, кирпич, а также утрамбованный слой щебня или бетонная лепешка.
Наибольшему разрушению подвергается часть деревянного столба у поверхности земли, ее полезно обернуть рубероидом или пергамином по горячей битумной обмазке. Для деревянного фундамента берут бревна из сосны, лиственницы, дуба. Столб должен на 30—35 см выступать над уровнем почвы. Обычно на верхнем торце столба нарезают шип длиной 12—15 см, шириной 7 см и высотой 10—12 см, который входит в гнездо окладного венца.
Для сооружения свайной опоры пробурите ручным буром скважину диаметром 240 мм, глубиной около 1,5 м (на это потребуется 20 минут), вставьте в нее асбестоцементную трубу диаметром 200 мм и залейте в нее на треть раствор.
Приподнимите трубу вверх, чтобы смесь вытекла вниз и образовала уширенную подушку, затем добавьте бетонную смесь почти доверху и вставьте арматурный прут. Через пять суток опора готова. Пустое пространство исключает выталкивание сваи при промерзании почвы.
Если опора фундамента кирпичная, бутовая или бетонная, следует озаботиться соответствием цементного раствора характеру грунта.
Можно применять цемент более высокой марки, но его потребное количество при этом уменьшается пропорционально (например, цемента марки 200 нужно брать в два раза меньше, чем цемента марки 100).
Верхние торцы столбов выравнивают так, чтобы они лежали в одной горизонтальной плоскости. Для угловых столбов можно воспользоваться водяным уровнем.
Водяной уровень сначала крепят проволокой к двум столбам, затем в одну из трубок заливают воду (можно подкрашенную), следя, чтобы в шланг не попал воздух; шланг должен быть уложен так, чтобы не образовались выгнутые вверх дуги, где может скапливаться воздух. Чтобы убедиться в отсутствии воздуха, раскачайте уровень и подуйте легонько в одну из трубок.
Помните, что при наличии воздуха в шланге уровень дает неверные показания. Воду заливайте так, чтобы ее уровень отчетливо просматривался ниже верхнего торца столбов. Сделайте на столбах хорошо различимые метки по уровню, затем отложите от земли на одном из столбов нулевую отметку.
Измерьте расстояние от нулевой метки до метки уровня и отметьте на другом столбе то же расстояние.
Теперь можно между столбами натянуть нить по нулевому уровню и перенести его на промежуточные столбы. Деревянные столбы подрежьте до нужной высоты, бетонные или кирпичные нарастите.
После выравнивания столбов нужно проверить правильность горизонтирования с помощью ровной доски, уложенной на торцы столбов, и уровня.